montage cadre pare brise

Bonjour,

Interpelé il y a qqs jours par une question de Sylvain sur le montage du cadre ne pouvant travailler dehors, je me suis intéressé au pare brise sur ma voiture...

voici un dessin de Eric à la base il me semble sur lequel j'ai mis qqs annotations....



en présentant l'ancien cadre il se positionne de façon presque centrée par rapport au logement dans la caisse...comme sur le dessin initial..

ce qui fait que l'ancien joint à une lèvre devait je pense venir s'insérer dans le logement sur la caisse...

par contre le nouveau joint à doubles lèvres ,plus long et nécessitent de forcer il me semble pour venir prendre place.....dans le logement de la caisse...

Il me semble que la grande lèvre de ce nouveau joint doit venir en appui sur le devant de la caisse....
sauf que pour ce faire cela nécessite d'avancer, de faire ressortir la cadre du pare brise pour qu'il vienne ( compromis ) en alignement avec le bord de la caisse
Et de modifier la partie de la charnière qui se monte sur la caisse
Et il y a alors un espace important entre le cadre de pare brise et le bord du logement ce qui ne me semble pas heureux...

de plus et ça je ne l'ai pas vérifié encore, probablement y aura t'il problème avec les compas d'ouverture...

j'aimerais bien avoir vos avis , commentaires sur le sujet et mes données ci dessus....

si vous avez des photos de cadre monté avec ces nouveaux joints pour avoir des repères ça sera bienvenu.....

merci

je ne vois pas trop ou est le problème de montage , le seul point noir est que le joint lèvre n'étant pas thermoformé dans les angle, il baille .
a moins que le cadre de pare brise soit un refabriqué et mal refait

coucou,

merci de me repondre....

je ne comprends pas ce que tu entends par : " il baille "

petites précisions sur mes interrogations....

Sylvain m'avait signalé que le cadre de pare brise ne se fermait pas totalement, forçait et qu'il restait un jour en bas ( de ce que j'ai compris )

c'est pourquoi je me suis attaqué à mon propre pare brise pour me rendre compte par moi même comment se présente la chose...

la lèvre longue doit il me semble être prévue pour venir en appui sur la caisse

hors pour une mise en place a l'endroit initial comme sur le dessin et ce qui est sur la voiture je crois qu'il faudrait avancer le cadre pour que l'appui soit bon sur la caisse....

car si il est en retrait je crains que la lèvre du joint n'appuie pas partout sur la caisse....

c'est ce dont je voudrais me rendre compte avec photos de cadres montés et fermés sur voiture ( s ) équipée de ce modèle de joint...

le problème potentiel de déformations dans les arrondis est une autre chose plus ou moins facile à régler en fonction je pense de la manière de monter le joint sur le cadre......

ça je le ferai demain et me rendrai compte de ce que ça donne et tenterai de faire au mieux..

Il baille, oui c'est dans les arrondi qu'il rebique et pas facile a régler le problème le chauffer  pour le mettre en forme ne fait rien la seule solution est d’insérer une petite plaque laiton fin découpée spécialement pour ça
Le problème de hauteur serai pas par l'oublie du joint entre la charnière et la caisse car il est épais 

Bonjour et merci Eric

je vois que à part le joint qui ondule dans les arrondis il semble bien appuyer partout..

quand je parle de hauteur, c'est l'espace entre la caisse et le cadre, me posant la question si "la souplesse " de la lèvre ext permet de remonter le cadre en lieu et place ou si il faut l'avancer

le joint de dessus de charnière est bien en place? il y a plusieurs fournisseur de joint, et certain son beaucoup plus petit comme chez RENEL par exemple

citro21 a écrit:

Il baille, oui c'est dans les arrondi qu'il rebique et pas facile a régler le problème le chauffer  pour le mettre en forme ne fait rien la seule solution est d’insérer une petite plaque laiton fin découpée spécialement pour ça
Le problème de hauteur serai pas par l'oublie du joint entre la charnière et la caisse car il est épais 

Bonsoir,

le cadre n'est pas monté sur la voiture car je veux solutionner la qualité du montage du joint avant toute chose...

restera à voir le cadre assemblé et joint monté correctement ce que ça donne par rapport à la caisse

un petit compte rendu des constats et de ce que j'ai fait....

pour commencer, les barres de profils vendues sont de qualité aléatoire....j'en ai acheté deux et la deuxième les pliages sont pas très beaux....
je finirai un jour de façonner un cadre ayant fabriqué un outillage et pris quelques repères pour obtenir un résultat satisfaisant je pense...

Mais le temps passant très vite et le papy pas toujours au mieux de sa forme j'ai achete un cadre pour gagner du temps...

La qualité du cadre dépend bien sur un peu du profil et surtout de la manière de façonner les arrondis...




la partie queue d'aronde est plus ou moins bonne selon le profil de base, mais le joint passe à peu près bien
par contre dans les arrondis le tout s'écrase, se resserre, bref se déforme un petit peu...mais en forçant le joint passait...



j'ai fini par me faire une sorte de pied de biche avec un vieux ciseau à bois pour corriger les défauts du profil

J'ai fait pas mal d'essais en tirant et poussant simultanément le joint et ai toujours eu le joint " lisse " , tendu et jamais comme tu le décris Eric

avant que tu en parles j'avais chauffé également et ça ne donnait rien....

Je me suis rapproché de Sylvain qui a eu une autre approche consistant à engager une lèvre du joint et pousser sur l'autre pour l'engager dans la queue d'aronde du profil

Dans les deux cas mon joint était " lisse ", pas ondulé, mais bien sur la partie ext de la grande lèvre étant tendue le joint bascule vers l'intérieur ou l'extérieur sans revenir en place...

le résultat ne me satisfaisant pas je me suis décidé de chauffer à nouveau...le joint étant engagé dans le cadre...

j'ai placé le cadre sur des briques réfractaires ( histoire de ne pas chauffer autre chose, rien de plus )

engagé une épaisseur d'amiante ( qui étaient sous le plancher ) entre les deux lèvres du joint et une autre en dessous pour relever le tout

j'ai ensuite chauffé à 350° puis laissé refroidir tranquillement et ça fonctionne !!!!

je peux pousser le joint d'un coté ou de l'autre il revient à sa place....

c'est ce qu'on appel du thermo formé

c'est presque çà

j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'industrie du caoutchouc et la matière brute était chauffée de mémoire selon les pièces entre 180 et 250°C voir plus...

c'est pourquoi j'ai tenté la chose

mon décapeur est équipé de diodes permettant de repérer les températures